Так говорят в народе про апрель. Это надо же: в Красноярске +15 °С, Москву завалило снегом, а на Урале –1 °С днем и никак толком не растает. Но на календаре апрель – это значит, что на подоконниках зеленеют всходы, а дачники снова надеются на раннюю и дружную весну.
Ранняя весна, как правило, обманчива, особенно в Сибири, однако апрель – не только месяц ухода за рассадой, но и время массового сева ранних овощей в теплицы, парники, а затем и в открытый грунт.
Начнем с пикировки
В марте вы посеяли перцы, баклажаны, помидоры. И цветы, конечно. Теперь их пора пикировать, то есть рассаживать.
* Сеянец при пикировке следует аккуратно взять двумя пальцами за стебелек под семядольными листочками и осторожно подкопать, например, чайной ложкой или столовым ножом.
* Если корешки у сеянца очень длинные, их смело укорачивают на треть. Это приведет к образованию мочковатой корневой системы.
* На новое место (в отдельную емкость или в более просторный ящик) растение сажают с помощью колышка (карандаша, палочки для суши), тщательно расправляя корешки, чтобы они не загибались вверх.
* Корневая шейка (место перехода стебля в корень) у баклажана и перца должна располагаться на уровне почвы, а помидоры и огурцы заглубляйте до семядольных листочков – пусть образуются дополнительные корни.
Распикированную рассаду очень осторожно полейте и дня 2–3 выдержите в тени, а затем поместите на яркий, но рассеянный свет.
Вот досада – черная ножка у рассады!
Нежные сеянцы зачастую подстерегает очень опасная болезнь, которую вызывает микроскопический грибок. Он нападает на стебельки растений, которые сначала чернеют, а потом загнивают, и всходы падают.
Эта инфекция легко переносится от растения к растению с водой, руками.
Что делать, если зараза прокралась в посадки?
* Смешайте древесную золу (1 часть) и мелкий чистый песок (7 частей). Эту смесь после каждого полива подсыпайте под стебельки растений.
* Заметив симптомы заболевания, немедленно прекратите полив по поверхности почвы. Воду надо наливать в поддон, чтобы поверхность почвы не переувлажнялась, а корешки растений сами найдут необходимую влагу.
ОГОРОД
* Как только земля освободится от снега и подсохнет, ее надо бороновать граблями, чтобы сберечь влагу в почве.
* Весеннюю обработку почвы можно начинать тогда, когда она поспеет, то есть начнет хорошо крошиться, не образуя крупных и твердых комков. Раньше нельзя – вместо рыхления вы землю уплотните.
* Многолетние овощные культуры – щавель, луки, ревень, эстрагон и другие – в апреле освобождают от мульчирующего материала и накрывают пленкой, натянутой по проволочному каркасу, или укрывным материалом. Этот прием ускорит поступление раннего урожая зелени. Еще более раннюю продукцию вы получите, если у вас есть возможность поливать эти овощи теплой водой.
* Посадки озимого чеснока следует подкормить разбавленной навозной жижей с добавлением в нее суперфосфата и калийной соли (по 3 л раствора на 1 кв. м гряды).
* В конце месяца сеют холодостойкие овощные культуры: морковь, петрушку, пастернак, чернушку, редис, репу, салаты, пекинскую капусту и т. д. Семена у них прорастают при температуре +3–4 °С, а всходы выдерживают легкие заморозки.
* Как природный ориентир можно использовать мать-и-мачеху: она зацветает, когда среднесуточная температура почвы достигает +5 °С. Можно сеять!
* Ранние сорта моркови лучше сеять с 25 апреля до 1 мая, среднеспелые – с 1 по 10 мая. Более ранний посев может привести к сильному растрескиванию моркови осенью. А если опоздать, семена попадут в сухую почву, дадут слабые всходы и такой же урожай.
* За неделю до посева грядку обильно поливают теплой водой и накрывают пленкой для предотвращения высыхания и лучшего прогревания.
* Садоводы знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Эфирные масла, содержащиеся в ее семенах, препятствуют доступу влаги к зародышу, замедляют набухание и прорастание. Поэтому морковь прорастает медленно и недружно. Без подготовки всходы могут появиться через 15–18 дней и более после посева, особенно в холодную засушливую погоду.
* За несколько дней до посева семена замачивают в теплой воде и выдерживают сутки, меняя воду каждые 4–5 часов.
* Эффективна термическая обработка, при которой семена в марлевом мешочке на 20 минут погружают в горячую воду (+50–52 °С), затем быстро остужают холодной водой и подсушивают до сыпучести. Способ позволяет эффективно бороться с внутренней инфекцией, но температуру и время процедуры надо выдерживать очень точно.
* Можно обрабатывать семена одним из готовых стимуляторов роста: «Планта», гуматы натрия или калия, «Фитоспорин».
* Затем семена моркови сразу высевают во влажную почву.
* Чтобы почва не иссушалась и быстрее появились всходы, грядку закрывают старой полиэтиленовой пленкой, хорошо закрепив по бокам.
* Морковь часто выращивают и на одной грядке с луком. Лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую муху.
Осторожно!
* Хлористый калий вносить весной в почву нельзя: большинство овощей плохо переносит хлор.
* Не следует давать растениям фосфорные удобрения: фосфор старит их, вызывая преждевременное стрелкование.
САД
Ранняя весенняя посадка деревьев имеет ряд преимуществ, в частности, прохладная погода, изобилие влаги в почве способствуют образованию у растений новых корней.
Перед посадкой корни саженцев тщательно осматривают и обрезают до здоровой части. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1–2 дня погрузить в воду. Затем корни растений для лучшего контакта с почвой обмакивают в жидкую болтушку из глины, в которую можно добавить ростовые вещества – «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
* Для того чтобы не ошибиться и правильно посадить саженец в яму, надо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или на 2–3 см выше нее.
* Но саженцы из питомника обычно имеют еще и прививку. Ее делают на дичке на 4–8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, и поэтому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.
* Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого надо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.
* Чем опасно заглубление корневой шейки? Подопреванием коры на ней и постепенной гибелью дерева.
* Но нежелательна также и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются, дают много поросли.
Основные ошибки
* Одна из основных ошибок начинающих садоводов – использование при посадке молодых деревьев свежего навоза. Он при недостатке кислорода плохо разлагается, выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.
* Другая серьезная ошибка – посадка саженцев вровень с почвой. В результате последующего оседания земли (а это происходит обязательно – пустоты между корнями заполняются почвой) у дерева заглубляется корневая шейка, и оно медленно чахнет, вместо того чтобы развиваться.
* Третья ошибка садоводов (в том числе и со стажем) – их стремление купить как можно более крупные саженцы. Но в питомниках растения выкапывают плугом, он оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а то и меньше. Болеть такое растение будет долго. А у невзрачных саженцев-однолеток и двухлеток крона не развита или ее совсем нет – один прутик, зато корни повреждены значительно меньше. Такой саженец приживется намного быстрее и обязательно обгонит в росте трехлетние деревца.
* Наиболее оптимальные сроки посадки саженцев (при нормальной весне) – с 25 апреля по 5 мая, а если погода позволяет, то и раньше, то есть в период набухания почек.
* Более поздняя посадка ухудшает приживаемость молодых растений и может привести к их гибели.
ЦВЕТНИК
В апреле начинают постепенно снимать укрытия с многолетников и роз. С этим делом нельзя торопиться, но нельзя и медлить.
Стоит теплая погода, и растения под зимними укрытиями могут выпреть или заболеть грибными болезнями.
Что же делать?
* В теплые дни обязательно поднимать укрытие с торцов для проветривания.
* Если установилась положительная ночная температура, можно снять часть укрытия, но обязательно снова укрывать розы на ночь.
* В конце апреля в пасмурный теплый день можно полностью снять укрытие, но тут же закрыть розы укрывным материалом, чтобы ветер и солнце не высушили перезимовавшие ветки.
* И только когда на стеблях пойдут в рост почки (сигнал, что корни начали работать), постепенно приучают розы к свежему воздуху и солнцу.
