В мире более 50 пустынь, 49 из них настоящие. Не стану спрашивать, были ли вы в пустыне. Удовольствие не для каждого. Некоторые скажут: «Лучше на пляже полежать, в море покупаться». И не стану с ними спорить – у каждого свои туристические пристрастия. А мы уже несколько лет планировали путешествие в пустыню. И оно случилось!
Сибирь или Дальний Восток?
Самые известные в мире пустыни – Гоби или Сахара. Но для того, чтобы увидеть барханы, походить босиком по теплому рассыпному песку, почувствовать на щеках дыхание этого безлюдного места, не нужно ехать за тридевять земель. Пустыни есть и в России, недалеко от Красноярского края, в Забайкалье.
Еще несколько лет назад эта территория входила в состав Сибирского федерального округа, и на различных журналистских форумах приходилось встречать «земляков» из Читы (столица Забайкальского края). Но в 2018 году границы двух федеральных округов перерисовали. Республику Бурятия и Забайкальский край исключили из СФО и присоединили к Дальневосточному округу. Но границы – на карте, а Забайкалье как было сибирской территорией, так ею и осталось. Здесь всё как у нас – и природное разнообразие, и красоты рельефа, и широта души, и погодные аномалии.
Строим путь железный, а точнее – БАМ
Нам уже приходилось путешествовать по БАМУ. Только ослабила свою хватку пандемия коронавируса, отправились мы по этой железнодорожной ветке на горячие источники. Много их на берегах Байкала. Сначала доехали до станции Гоуджекит, а затем и до Северобайкальска.
И в забайкальскую глубинку к знаменитой пустыне Чарское урочище путь у нас один – по Байкало-Амурской магистрали.
Помните, как в песне поется: «Скалы и чащи – все он пройдет, / Наш работящий смелый народ. / Над нами кружит наш вертолет, / А мы утюжим топи болот».
Байкало-Амурская магистраль проходит действительно по сложной местности, и строилась она в тяжелейших условиях. Тайга, горы, реки, болота… Сразу вспоминается наша ветка Абакан – Тайшет, прозванная в народе Трассой мужества. Дороги очень похожи и связаны между собой.
«Абсурд! Такая дорога невозможна в инженерном отношении, русские ее не построят». Так писали западные газеты про будущую Трассу мужества. Но она появилась. А вслед за ней и БАМ. Трассы достойны друг друга, хотя масштабы разные. От Абакана до Тайшета через Красноярский край 647 километров. От Тайшета до Амура с северной стороны Байкала – 2 324 километра.
Обе стратегически важные магистрали задумывались еще до революции. Воплотил проекты советский народ. Разведкой местности на маршруте, где впоследствии пролег участок БАМа Тайшет – Лена, занимался до войны знаменитый изыскатель Александр Кошурников. Тот самый, который в 1942 году вместе со спутниками Алексеем Журавлевым и Константином Стофато обследовал берега реки Казыр в Курагинском районе. Там, где первоначально предполагали провести Абакан – Тайшет. Группа трагически погибла, но до конца выполнила свой долг, явившись примером героизма и самоотверженности. Имена отважных изыскателей увековечены в названиях станций на Трассе мужества: Кошурниково, Журавлево и Стофато.
Путь от Абакана до Тайшета строили с 1958 по 1965 год. Участки БАМа к тому времени прокладывали уже не первое десятилетие. А по-настоящему ударная стройка века пришлась на 70–80-е годы прошлого века. Основной путь сдали в эксплуатацию в 1985 году.
И строительство обеих магистралей тоже стало настоящим подвигом. Сложный рельеф, перепады высот. Как много стоит за этими сухими характеристиками местности. Приходилось прорубаться сквозь дремучую тайгу, бутовать болота, возводить переправы через реки, буквально сворачивать горы и пробивать их. Люди демонстрировали мужество, стойкость, трудолюбие и высокий профессионализм. С честью решали сложнейшие инженерные задачи.
На каждой из дорог есть свой Чертов мост. У нас такое неофициальное название получил Козинский виадук высотой более 50 метров. На БАМе это мост на обходе Северомуйского хребта. Сооружение достигает высоты 35 метров. Сейчас по нему ходят только рабочие поезда, путь стал резервным. А основное движение осуществляется через Северомуйский тоннель. Его длина более 15 километров, в эксплуатацию запустили только в 2003 году. На ветке Абакан – Тайшет тоже хватает тоннелей, их общая протяженность более 10 километров.
И все же дороги построены. По ним перевозятся миллионы тонн грузов. Ходят пассажирские поезда.
Еще одна общая черта – удивительная красота первозданной природы. Виды для путешественников открываются потрясающие!
А еще и на ветке Абакан – Тайшет, и на Байкало-Амурской магистрали сейчас идут работы по прокладке второго пути. Увеличивается пропускная способность дорог. Это не просто великие достижения советского и затем российского народа, не просто общая гордость разных регионов Сибири и Дальнего Востока. Проекты живут и развиваются.
По морозу босиком
Больше суток на поезде – и мы на станции Новая Чара. Наш путь лежит в национальный парк «Кодар» (по-эвенкийски «стена»), что в Каларском районе Забайкалья. Еще несколько часов по стиральной доске горной дороги на вахтовке – и мы на развилке пути.
Климат здесь резко континентальный, как и в Красноярском крае. Так что, уезжая из вполне сносной весны, попали мы в зимнюю метель. Снег валил как из ведра, и дорога оказалась погребена под сугробами. Проводник заплутал на льду Среднего Сакукана, и нам с тяжеленными рюкзаками за спиной пришлось возвращаться назад.
Попасть в Чарское урочище можно, только несколько раз перейдя вброд горную реку. Средний Сакукан еще не растаял, но по льду уже прошла верховодка, а у берега лед был настолько тонким, что перейти по нему, не замочив ног, оказалось невозможно. Кого-то спасали резиновые сапоги, но большинству туристов приходилось переходить ледяные реки босиком, чтобы не замочить ботинки. Путешествовать в мокрой обуви – то еще удовольствие! Кое-где сообразительные туристы перебрасывали через речки тонкие бревнышки. Одно неосторожное движение – и ты по уши в полынье. Но мы упорно шли вперед к Кодарскому хребту.
Читая сегодня отзывы туристов о летнем путешествии к Чарским пескам, понимаешь: нам еще повезло. С наступлением тепла броды становятся глубже, кроме того, пробуждаются рои комаров и москитов, спастись от них нет никакой возможности. У подножия горных хребтов, мимо которых проходит БАМ, на сотни километров тянутся болота на вечной мерзлоте. Ежегодно они порождают множество кровососов.
А в нашем снежном мае насекомые еще спали сладким сном. И мы на цыпочках, осторожно пробирались мимо них к своей цели.
История нацпарка
История национального парка «Кодар» крепко связана со строительством БАМа. Еще в 1966 году на стадии проектных работ Байкало-Амурской магистрали и освоения Каларского района академик Сочава высказался о необходимости открыть на севере Читинской области (которая потом вошла в Забайкальский край) национальный парк для поддержания коренного образа жизни местного народа – эвенков и развития познавательного туризма. А также для сохранения уникальных природных комплексов.
И здесь есть что сохранять! Закрытый мир национального парка прячет от посторонних глаз удивительные космические горные пейзажи, свободолюбивых животных и таежные леса, которые с набором высоты плавно превращаются в карликовые деревца и мхи.
Что прячет «Кодар»
Многие территории похожи друг на друга как родные братья и сестры, чего не скажешь о национальных парках. Если в «Красноярских Столбах» экотропы ломятся от туристов, народу здесь как в час пик на улицах Красноярска, «Кодар» удивил своей уединенностью. За неделю похода мы не встретили здесь никого. Не зря говорят, что этот нацпарк идеален для туристов-одиночек. Если после городского шума хотите услышать звенящую тишину – вам сюда.
Горы, которые нас окружали, здесь считают памятниками природы. Они имеют определенную ценность – историческую, эстетическую, научную или культурную. На территории нацпарка – девять памятников природы из четырнадцати расположенных в Каларском районе. Например, вулкан Чепе и минеральный источник «Золотой каскад» с углекислыми гидрокарбонатными магниево-кальциевыми железистыми водами, вулкан Аку или Мраморное ущелье, урочище Чарские пески или Чарский горячий ключ.
В этой горной стране много минеральных источников. И воду из рек можно пить без обработки. Самый высокий пик – более трех километров над уровнем моря, а где-то в ущельях кроется уникальное месторождение чароита.
Поющие пески
Мы не стали размениваться на ущелья и перевалы, главной целью были пески.
Чарское урочище – самая северная пустыня в мире. 30 кв. км песка в котловине между Кодарским и Удоканским хребтами. По сравнению с Сахарой или Гоби просто песочница, шутят местные жители. И мы пересекли ее по самому длинному маршруту. Когда вокруг снег и сырость, пустыня кажется сказочным оазисом лета. Говорят, даже зимой здесь светит солнце. Но задуют ветра с ближайших гор, и сказка оборачивается ледяным холодом и скрежетом песка на зубах.
Рассказывают, пески красивы во второй половине мая, когда расцветает здесь сон-трава. А мы были счастливы и тому, что выбрались из заснеженной тайги и увидели настоящие дюны и барханы, золотящиеся на фоне голубых пиков Кодара.
Пустыня расположена в сердце Чарской котловины, в 4 км от села Чара на «подложке» из вечной мерзлоты. Чарские пески отгорожены от мира реками Чара, Средний и Верхний Сакукан и километрами болот.
Гипотез о происхождении Чарских песков много. Самая популярная: пустыня сформировалась приблизительно 100 тысяч лет назад на месте древнего озера. Со временем климат менялся, вода отступала, заболачивалась, а эрозия и ветер завершили работу.
Как такового первооткрывателя Чарских песков не существует. Хотя упоминания о чуде природы есть уже в записках известного путешественника Жозефа Мартена, который пересек Кодар, Чару и Удокан в 1883 году. Первые же научные сведения об этом месте появились благодаря исследованиям Удоканского месторождения меди (медь здесь добывают до сих пор).
Эту пустыню называют чудом Забайкалья. Дюны достигают 30 метров в высоту и 200 метров в длину. Есть и поющие барханы. Как только подует ветер, пески начинают издавать характерный воющий звук.
Нам посчастливилось стать свидетелями этого явления: когда тучки начали закрывать солнце и с гор подул пронзительный ветер, пустыня запела. Мелодия усиливалась, когда мы забирались на склон и под ногами осыпался песок.
Эвенки придают этим звукам мистический смысл, считая, что боги гневаются, когда человек тревожит барханы, поэтому не стоит сюда ходить. По звукам песка старожилы предсказывали даже погоду. Якобы перед ее ухудшением барханы начинали «стонать». Сегодня подобный навык практически утерян, хотя в обиходе аборигены по-прежнему используют слово «турали», буквально означающий «гремучие, поющие пески».
Климат в Забайкалье резко континентальный, как и в Красноярском крае. Так что, уезжая из вполне сносной весны, попали мы в зимнюю метель
Тайна Мраморного ущелья
Чарскую пустыню мы пересекли по диагонали, лишь присели передохнуть на обломках упавшего в песках вертолета. Корпус железной птицы давно уже сгинул, на поверхности барханов остались только лопасти, которые туристы используют в качестве скамеек на привале. Когда произошло крушение – история умалчивает.
История – дама капризная. До недавнего времени не упоминала она об еще одной тайне этих мест – здесь в послевоенные годы появился лагпункт ГУЛАГа. Сидельцы добывали в местных горах уран для первой атомной бомбы Советского Союза.
В конце 40-х годов прошлого века геологи искали уран по всей стране. Приборы зашкалили как раз над Мраморным ущельем Кодарского хребта. Здесь, в уединенном поселке Синельга, и организовали секретное рудоуправление, куда потекли заключенные и вольнонаемные работники. Жили в палатках и летом, и зимой, строили зимники, лазали по скалам – «ковали» ядерный щит страны. В Чаре тогда построили взлетную полосу, и самолетом вывозили руду на Большую землю. А в 1951 году лагерь и рудник закрыли.
Но дорога, построенная заключенными, осталась. Ее называют Сталинским трактом. Хоть и заросла она травой и деревьями, до сих пор этот путь используют туристы для своих изысканий. Сохранились и останки лагеря – то наблюдательная вышка среди деревьев вырисовывается, то столбы с колючей проволокой встают на пути. А высоко в горах прячутся отсыревшие и обветшавшие бараки.
Живая связь регионов
В далеких территориях интересно бывает почитать местную прессу. И найти материал о Красноярске в двух тысячах километров от родного города.
В селе Чара приобрели экземпляр «Северной правды». Это районная газета Каларского муниципального округа. Номер от 26 апреля. Еженедельник на восьми полосах. Одна из них на эвенкийском языке – для коренной народности территории.
А последняя полоса, которую вместе с первой печатают в цвете (как и в наших районных газетах), посвящена красноярскому музею игрушки и рукоделия. Он располагается в столице края рядом с автовокзалом. Автор рекомендовала всем, кто окажется в городе на Енисее, посетить этот музей. «Увидеть замечательный мир сказок и волшебства своими глазами». Вообще же в Красноярске много интересных мест, где стоит побывать. И здесь всегда рады гостям.
