Встречать гостей из различных уголков страны для Красноярска дело привычное. К нам спортсмены приезжают с удовольствием, зная, что здесь и примут тепло, и организуют все на высшем уровне. На этот раз наш город посетили лучшие скалолазы России.
Олимпийская мечта
На Кубок и чемпионат страны приехали действительно сильнейшие, ведь соревнования являлись одним из этапов отбора на чемпионат мира, который пройдет в Японии, в Хатиодзи, в августе.
Спортсмены сейчас стараются максимально проявить себя, ведь у них в 2020 году есть шанс попасть на Олимпийские игры. В программу самых престижных соревнований планеты скалолазание включили впервые. Пока только один вид – многоборье, которое включает в себя три дисциплины: скорость, трудность и боулдеринг. И чтобы стать олимпийским чемпионом, ты должен быть хорош в каждой из них.
В турнире на XXXII летних Олимпийских играх примут участие всего 20 мужчин и 20 женщин из различных уголков мира, получивших олимпийские лицензии, не больше двух человек от каждой страны. Так что представляете, какая развернется конкуренция только за попадание в этот список счастливчиков? Многие хотят попасть в историю как первые олимпийские чемпионы!
– Очень непросто достичь высокого результата во всех трех дисциплинах многоборья, – говорит директор Красноярской спортивной школы олимпийского резерва им. В. Г. Путинцева Николай Захаров. – Например, трудность и скорость – это два взаимоисключающих вида. Скорость – это сила мышц, взрывная сила. Спортсмены-скоростники мощнее, их вес больше. А в трудности и боулдеринге надо быть легким и выносливым.
Лидеры в порядке
Открытие турнира
Скалолазание в Красноярске исторически – один из популярных видов спорта. Есть у нас чемпионы мира, победители и призеры этапов Кубка мира.
А теперь есть и новый современный скалодром, который построили в многофункциональном спортивном комплексе «Радуга», одном из объектов Зимней универсиады – 2019. Конечно, лыжникам и ориентировщикам, которые бились за медали на трассах кластера «Радуга», скалодром был не нужен. Но в рамках наследия студенческих игр очень даже пригодился.
Первыми смогли оценить скалодром участники Кубка России в дисциплине трудность – спортсмены из 29 регионов страны. Среди мужчин первым стал москвич Владислав Шевченко, на втором месте – Дмитрий Факирьянов из Санкт-Петербурга, на третьем – Сергей Лужецкий из Воронежской области.
У женщин золото завоевала Елена Красовская из Челябинской области. Серебряный призер – Олеся Просекова из Новосибирской области, бронза досталась представительнице ЯНАО Луизе Емельевой.
– На соревнованиях в Красноярске собрались практически все сильнейшие скалолазы страны, поэтому конкуренция очень высокая, – говорит заслуженный тренер РСФСР по скалолазанию, почетный член Международной федерации скалолазания, почетный президент Федерации скалолазания России, доцент кафедры физического воспитания Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина Александр Пиратинский. – Лидеры сборной в хорошей форме… Кстати, как известно, Екатеринбург претендует на звание столицы Летней универсиады – 2023, и в случае завоевания этого права есть идея включить в программу студенческих игр и скалолазание, которое активно развивается в Свердловской области.
Личный рекорд и сенсация
За награды чемпионата России в скорости и боулдеринге боролись 150 спортсменов из 25 регионов страны. К сожалению, из-за травмы пропускала соревнования одна из лучших красноярских скалолазок, чемпионка мира Анна Цыганова. Девушка на чемпионате комментировала для зрителей соревнования скоростников. Аня надеется восстановиться и пробиться на чемпионат мира.
Александр Шиков – чемпион России в скорости
Что касается результатов, то среди мужчин победу праздновал Александр Шиков из Тюменской области. Шиков стал чемпионом страны в третий раз, а еще и обновил свой личный рекорд, преодолел трассу за 5,54 секунды. До этого его лучший результат был 5,61 секунды.
– В прошлом году на чемпионате России был вторым, а до этого выигрывал два года подряд, – вспоминает Саша. – Эти соревнования были для меня очень важны, поэтому очень доволен результатом. Теперь буду готовиться к чемпионату мира и, конечно, хочу попасть на Олимпиаду-2020! В России одна из сильнейших команд среди скоростников в мире.
Вторым стал Дмитрий Тимофеев из Пермского края. Замкнул тройку призеров москвич Лев Рудацкий.
В женских стартах произошла небольшая сенсация: всех своих более титулованных и опытных спортсменок обошла Елизавета Иванова из Свердловской области. Девушка стала чемпионкой страны впервые! Серебро выиграла Елена Ремизова из Пермского края, бронзовым призером стала Мария Красавина из Тюменской области.
– Когда я прошла в финал, то успокоилась, потому что это уже совсем другие эмоции и настрой, – объясняет Лиза. – До этого момента или ты за чертой, или ты в финале. А дальше дикая мощь, толчок – и вперед. Я обожаю финальные забеги, потому что это невероятные эмоции. Быть уверенной в своей победе на сто процентов в скалолазании нельзя. Это рулетка! Особенно наш вид. На каждый забег ты настраиваешься как на последний. Для меня самое главное – стабильность. Две недели назад мы вернулись с этапа Кубка мира из Китая, где я не очень хорошо выступила, потому что как раз потеряла ту самую скоростную стабильность, которая всегда была моей отличительной чертой. И немного уверенности в себе я потеряла. Но сегодня я собралась, выиграла и очень рада!
Расслабилась и победила
В последний день соревнований лучшие скалолазы страны разыграли награды в боулдеринге. Борьба проходила на скалодроме ЦЭС «Спортэкс».
Евгений Зазулин – чемпион России в боулдеринге
Среди мужчин первое место занял представитель Калининградской области Евгений Зазулин. Вторым стал Сергей Тюпышев из Ленинградской области, впервые поднявшийся на пьедестал чемпионата страны в боулдеринге. Москвич Егор Крячков – третий.
Елена Красовская – чемпионка России в боулдеринге
У представительниц прекрасного пола победила Елена Красовская из Челябинской области. Серебряным призером стала Луиза Емельева из ЯНАО, бронзу домой забрала Виктория Мешкова из Свердловской области.
Красовская и Емельева впервые поднялись на пьедестал чемпионата России в дисциплине боулдеринг. Для Мешковой это второй подиум: она сменила прошлогоднее золото на бронзу.
– Эти старты мне понравились как раз тем, что не было каких-то ожиданий, какого-то внутреннего требования к себе «я должна», «я могу», – поделилась своими ощущениями Елена Красовская. – После не самого лучшего выступления в квалификации я расслабилась. Просто решила: если успех придет не сейчас, то просто хотя бы наслажусь трассами. И вот на таком настрое все пошло очень хорошо! Обычно сидишь в финале эти 15 минут между трассами и волей-неволей думаешь о шансах, о соперниках. А сейчас эти ненужные эмоции остались в стороне, хотя специально абстрагироваться не пыталась.
Фото Ирины Егоровой и пресс-службы Федерации скалолазания России
