Иногда ответы на самые сложные вопросы лежат на поверхности. Мы размышляем, зачем предки современных тувинцев построили высоко в горах мощную крепость Пор-Бажын в неприступных отрогах Восточного Саяна, где почти нет людей, и сотни лет, до сегодняшних дней, царит нетронутая цивилизацией природа. Мы пытаемся взглянуть на мир глазами древних уйгуров, понять их логику, но забываем, что они были точно такими же людьми, как и мы, с такими же целями, желаниями и стремлениями. Может, стоит оглянуться и подумать – а что нам, в нашем не менее бурном и богатом на события XXI веке, так же ценно и необходимо, как и строителям загадочного форта?
По дороге с облаками
Крепость Пор-Бажын находится на высоте около 1500 метров. Выезжаем рано утром: нам нужно преодолеть еще километр вверх, ближе к небу, и сто километров вдоль, ближе к Монголии. То, что дорога будет непростой даже для мощных «Уралов», все предполагали, но для тех, кто отправляется в этот путь впервые, ожидания все равно не совпадают с реальностью.
Песчаные барханы впереди — уже Монголия
Было все: затяжные подъемы, скоростные спуски, головокружительные серпантины при нулевой видимости (в облака залезли); каскадерские трюки вроде проезда под боковым углом в 45 градусов над обрывом; буксование вверх по каменной реке (это когда река без воды, но камни и без нее «текут» по склону); бегство от грозы (в горах молнии совсем иначе выглядят, они просвечивают насквозь всех и вся, как рентген); резкие торможения от неожиданных препятствий вроде выскочивших на дорогу животных… Каждый раз перед очередным подъемом в гору, внезапно возникшим перед носом «Урала», побитые жизнью, но уже опытные пассажиры в голос утверждают – «нет, не залезет, это невозможно!» Но «Уралу» плевать на эмоции людишек, он карабкается выше, выше, еще выше, чтобы после покорения очередного пика весело рвануть вниз со склона: неважно, есть там дорога или нет…
Привал перед подъемом
Только один подъем не покорился нашему вездеходу с первого раза. Он начинался прямо из реки: с места в карьер надо было взобраться в горку градусов так под 50. И почти получилось, но не добравшись до точки невозврата всего нескольких метров, «Урал» буксанул, замолчал и стремительно покатился задом в пропасть. Нашему волшебнику-водителю все же удалось тормознуть, как говорится, за мгновение до…
На пару секунд в пассажирской части машины воцарилась гробовая тишина. Потом прозвучал уверенный голос рулевого: не волнуйтесь, сейчас еще раз попробуем! Тут уже все возопили – нет! мы пойдем пешком! выпускайте нас! Тувинские проводники очень удивились: странные эти туристы, хотят ползти в гору по мокрой траве и скользким камням, когда можно с комфортом заехать за несколько секунд… Чудаки, что с них взять!
Никакие современные технологии видеосъемки не способны передать реальную суть происходящего – ни градус наклона горы, ни тем более эмоции только что переживших второе рождение людей. Но выглядело все примерно так:
Чем выше в горы, тем стремительнее меняются и погода, и ландшафт. Вроде только что ехали по красивейшей реке навстречу яркой радуге, вдоль поросших жимолостью и смородиной берегов, а за поворотом – мрачный сгоревший лес, за которым уже горная тундра, покрытая полуметровым слоем белого ягеля и яркими, доселе никогда невиданными цветами…
Что за растения — мы не смогли опознать
Мы преодолели свой маршрут за один световой день. Верхом на лошади, как утверждают наши тувинские друзья, можно добраться за пять дней. Еще можно долететь за два часа вертолетом от Кызыла, но это уже не наш вариант – мы не ищем легких путей. А тогда, в восьмом веке, во времена строительства Пор-Бажына, люди сюда приходили даже пешком, тратя на дорогу месяцы жизни.
Зачем?
В Туве используется самый разнообразный транспорт.
Сила сырой земли
Все мы помним сказки про живую и мертвую воду, но есть на планете места, где они вовсе не кажутся фантазиями или мечтами о волшебном исцелении. Это просто будничная реальность: есть такая вода, только в прямом смысле за тридевять земель, тут сказочники не соврали.
Весь Алтае-Саянский горный регион испещрен водными источниками, ключами, пробивающимися наружу с самых невозможных глубин. Только в одной Туве их насчитывается более сотни. Какие-то из-них местного значения, небольшие, но встречаются и целые каскады, комплексы родников с совершенно разномастной по составу водой.
Река Тарыс
За тысячелетия обитания в Саянах местные народы успели на собственном опыте оценить эти ресурсы: такую-то воду пить нельзя, от нее умирают, зато если окунуться – раны быстрее заживают. А вот из этого родника попьешь – перестанет болеть голова, улучшится зрение или помолодеешь лет на десять.
Конечно, в древности найти достойного врача, особенно в таких диких местах, было делом практически невозможным. Эскулапов назначали духи: саянские народы издревле лечились у шаманов. А те, в свою очередь, в лечении использовали то, что могла дать родная земля. Травы и вода – вот основа любой панацеи.
Источники закрывают в специальные купальни
Вокруг райцентра Кунгуртук и озера Тере-Холь, где на острове и построили уйгуры свою крепость, есть несколько таких источников – аржанов. Например, аржан Бояй расположен прямо за поселком: сюда местные и приезжие ходят лечить кожные заболевания и женское бесплодие. А на необитаемом берегу озера Тере-Холь бьет из-под земли радоновый ключ Поштей: как написано в справке республиканского минздрава, эта вода «рекомендуется для решения проблем геронтологии», попросту говоря, замедляет старение.
Кстати говоря, современные тувинские медики весьма серьезно относятся к целебным ресурсам своей территории. Все аржаны сейчас тщательно изучаются учеными: специалисты определяют состав воды, кислотно-щелочной баланс, минерализацию, наличие тех или иных компонентов, способных воздействовать на человеческое здоровье.
Процесс этот начался еще во времена СССР: в разные годы в республике появились несколько специализированных профилакториев, куда приезжали лечиться граждане со всей страны. Самый знаменитый находился на озере Чедер в 40 км от Кызыла: местной грязью спасались от заболеваний костно-мышечной системы. К сожалению, сейчас курорт заброшен, за озером никто не следит, не чистит, и оно практически превратилось в болото.
А вот бальнеологический санаторий Уш-Белдир существует с 1933 года до сих пор. Он расположен высоко в горах на самом востоке Тувы, и добраться до него можно только по воздуху. Здесь под наблюдением врачей можно принимать сероводородные ванны температурой до 84 градусов. Прямо как в известной сказке про царя, который хотел помолодеть и прыгал то в котел с холодной водой, то в кипящее молоко. Но тут есть специалисты, которые следят, чтобы пациент не сварился.
Высокая температура белдирских вод объясняется близостью к вулканическому разлому, который делит Саяны на западную и восточную части. Если двигаться по разлому от Уш-Белдира на юг, в сторону Монголии, то примерно через сто километров обнаруживается еще один мощный выход подземных вод – источники «Тарыс».
Вот туда мы и едем.
Аржан «Тарыс»
Поднявшись до истока по реке Тарыс мы попадаем на живописное высокогорное плато, окруженное островерхими горами. К нашему удивлению, здесь многолюдно: в наш приезд тут находились около 500 человек, а в пик сезона – в середине июля – собирается до тысячи. В основном, люди приезжают на «Уралах», хотя есть возможность прилететь на вертолете. По цене это почти равнозначно – в пределах 200 тысяч рублей за рейс. «Уралы» едут вереницей в обе стороны: сезон короткий, всего два месяца, потом дорога станет совсем непроходимой.
В долине располагается турбаза: несколько двухместных домиков (1000 рублей в сутки с домика), но можно поставить палатку. «Дикари» платят только экологический сбор – 500 рублей с человека за все время пребывания. Хозяева базы проживают в Кунгуртуке, но за порядком следят: территория оборудована туалетами и мусорными баками, а еще на базу верхом на коне ежедневно наведывается местный участковый.
С горы бежит чистейший ручей Аржанка, вдоль его берегов и расположены выходы подземных ключей, их по разным оценкам насчитывают от 16 до 25. Уникальность тарысских источников в том, что каждый из них имеет разную температуру и минеральный состав, хотя, казалось бы, все вытекают из одной горы на расстоянии всего в паре метров друг от друга.
Первые буддисты начали проникать в Туву еще до нашей эры, но закрепиться учение на территории смогло только в VIII веке, во времена Уйгурского каганата. Местные народы, как и уйгуры, были язычниками, но к буддистскому мировоззрению всегда относились с уважением, как и к шаманизму. Особенно привечали специалистов по тибетской медицине: их называли ламы-эмчи. Один из них, чье имя и годы жизни история не сохранила, и сделал Тарыс местом оздоровительного паломничества.
До глубокой старости этот эмчи жил в Туве и лечил людей, но к концу жизни не смог ходить – отказали ноги. И местные шаманы посоветовали ему добраться до Тарыса. Путь был долгим, но лама его преодолел. Окунувшись в первый, самый холодный источник, он смог самостоятельно выбраться из него, а после нескольких купаний встал на ноги. Следующие несколько лет он последовательно изучал воздействие тарысских вод на человека, дал каждому источнику название и определил, от чего лечит каждый из них. С тех пор тувинцы свято соблюдают предписания древнего ламы.
В 1955 году советский минздрав основал здесь базу и облагородил источники: 14 из них заключены в каменные ванны, над которыми установлены деревянные домики. На входе в каждый – табличка с описаниями целебных свойств воды. В первом температура всего +12 градусов, он оказывает общеукрепляющее действие. Два следующих – диагностические, они вызывают обострение заболеваний, показывают скрытые болезни. В каждом последующем источнике температура повышается, в самом горячем достигает +47 градусов.
В других специализированных источниках лечат болезни почек (для правой и левой – по отдельному домику), аллергии, экземы, легкие и дыхательную систему, нарушения кровообращения и болезни мозга, неврологические недуги, в том числе эпилепсию. Есть два домика, к которым всегда длинные очереди: один чисто для мужчин, другой для женщин, сюда со всей республики едут семейные пары, отчаявшиеся завести детей.
Но все же главное предназначение «Тарыса» – это лечение суставов и болезней костей: артрита, остеохондроза, сколиоза, ДЦП, параличей и так далее. Поразительно, но значительная часть добравшихся в эти дикие места – на костылях и даже в инвалидных колясках.
— Мы уже третий год здесь лечимся, в первый раз с коляской были, сейчас уже с костылями приехали, — рассказывает Сайдана, мама девятнадцатилетнего Артыша с ДЦП. – Главное – соблюдать правила. В первый год 7 дней, во второй 14, на этот раз будем три недели. И еще: в каждый источник надо входить с молитвой.
В подтверждение ее рассказа – своеобразный мемориал из брошенных костылей и палок на берегу ручья. Но есть и тревожные знаки. Чуть дальше – небольшое кладбище с могилами разной степени давности. Вода в источниках насыщена сероводородом, и находиться в ваннах дольше 2-3 минут категорически нельзя. Для этого на бортиках установлены песочные часы.
— Возможно, дело не только в сероводороде, есть еще какой-то газ. Бывает, что умирают, вот в июле молодая семейная пара погибла, зашли вдвоем и там и остались. Люди их уже мертвыми вытащили. А обратно отсюда тела не везут, как их – в «Урале» с живыми, что ли? Тут и хоронят, — говорит наш проводник Баян.
Большинство посетителей аржана здесь уже не в первый раз. Атмосфера в очередях благостная: все знакомятся, ведут неторопливые беседы, делятся своими историями чудесных исцелений. А вечерами в лагере – тишина: Тарыс – здравница, а не место для шумного отдыха на природе.
Очередь к источнику ранним утром
Версия №7. Санаторий
Хоть тувинцы и потомки кочевников, но одни из самых мало путешествующих людей в стране. Отпуск для рядового тувинца – это семейная поездка на какой-нибудь аржан. Эта традиция уходит корнями сквозь века и незыблема по сей день. Когда советуешь местному жителю слетать на отдых в Турцию или в Крым, в ответ получаешь изумленный ответ – зачем? А если тувинец живет и работает в другом регионе России, то отдыхать все равно поедет на малую родину.
Около половины всего населения Тувы проводит летние месяцы на аржанах. Приезжают сразу семейными кланами, человек по 20 (как раз один «Урал»). Это явление давно получило название «аржанная культура», она свойственна также алтайцам, бурятам и монголам, но в значительно меньшей степени.
Местные жители предпочитают традиционные костюмы
Собственно, и мы ничем не отличаемся – тоже ведь стремимся потратить свой отпуск на путешествия по Саянам. Вот сейчас лежим на берегу Тарыса, смотрим в ночное небо, — а оно здесь близкое, как одеяло, и круглое, как дно колодца. Падающие метеориты проносятся не прямо, как в наших равнинных широтах, а по причудливой кривой: отсюда виден даже оставляемый ими в атмосфере огненный след. Снизу из долины медленно наступает на нас плотная стена тумана, и в ее клубящихся гранях чудятся очертания человеческих и звериных фигур. Откуда-то слышен топот копыт, лязг сбруи и обрывки неспешных разговоров.
Так что же делали тут эти странные древние обитатели Пор-Бажына, построившие никому не нужную сейчас крепость? Почему-то именно здесь ответ становится очевиден – то же самое, что и мы. Смотрели на звезды. Встречали рассвет. Слушали птиц. Пели свои прекрасные песни. Лечили раны в целебных водах. Ловили рыбу. Готовили на кострах вкусную пищу. Любовались окружающей красотой. Вели философские беседы. Вспоминали живых и мертвых добрым словом. Делали подношения духам. Молились. Никуда не спешили. Отдыхали.
Жили, любили и мечтали. Эта земля затем и создана.
Фото: Лариса Матина, Анастасия Минина, Ольга Колесникова, Чодураа Кара-Монгуш, Елена Белоусова
